为什么过桥米线店越来越少了 过桥米线消亡史是一场“快餐化”对仪式感的谋杀。 “连锁化”和“科技狠活”的双重绞杀。过桥米线的衰落，本质是餐饮工业化对传统美食的降维打击。连锁品牌为了快速扩张，用调味粉勾兑汤底、干米粉替代酸浆米线，将“滚汤烫生鲜”的仪式感简化为“预制菜大杂烩”。更讽刺的是，外卖的兴起加速了衰败。95℃的高汤在配送途中沦为温吞水，消费者拿到手的只是一碗“过桥米线主题快餐”。当“正宗”沦为营销话术，但消费者的味蕾不会骗人。
价格通胀与价值缩水的死亡螺旋出现了。过桥米线的定价早已背离快餐逻辑。一碗用料扎实的云南本地米线仅10元，而外地连锁店动不动就30元以上，用的是冷冻肉和科技汤。更荒诞的是，某些品牌用“高端化”包装溢价，结果消费者发现价格涨了，仪式感没了，吃饱都苦难。相比之下，螺蛳粉用更低的客单价和更强的成瘾性，直接抢走了年轻市场。2024年其产业链收入760亿，而过桥米线产业规模还不足500亿。
“懒人经济”对传统餐饮的终极审判开始了。过桥米线真正的敌人，是当代人拒绝“参与式用餐”的懒人经济。正宗的吃法需要食客自己烫食材，但Z世代要的是“开盖即食”。传统过桥米线就像个固执的老匠人，既不肯彻底工业化，又放不下身段讨好新消费者。最终，它成了餐饮进化论里的渡渡鸟——不是不好吃，而是太不合时宜。
