落幕成序曲,不搞抽象的 Demna 将如何将 Gucci 带回神坛?

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Balenciaga 2025 READY-TO-WEAR 系列再次掀起了时尚界的讨论风暴。Demna Gvasalia 这一次没有祭出令人瞠目的超现实场景,而是以一种近乎克制的姿态,回归日常衣橱的构建。商务衬衫、飞行员夹克、宽松西裤……这些极具实用性的服饰成为本季核心,取代了过往戏剧化的夸张造型。 与此同时,与 PUMA 联名的 Speedcat 球鞋也在社交媒体上引发了极大争议——极简设计被批评为缺乏新意,但也有人认为,这是品牌在实验先锋主义和商业现实之间寻求新平衡的一次尝试。 这些矛盾,既体现在日常化设计与奢侈品牌调性的拉扯,也体现在社交媒体对品牌形象的重新塑造。在时尚民主化的浪潮之下, Balenciaga 正试图打破高级时装与实穿服饰的边界,但这一过程,远非轻松。 而这场争议的余波尚未平息,3 月 14 日开云集团宣布的任命更增添了戏剧性——Demna 将在 7 月,也就是 Balenciga 高定系列发布之后,正式接任 Gucci 艺术总监的角色。这一人事变动,使得这一系列成为其在 Balenciaga 的成衣谢幕之作,也令本季的「日常性实验」被赋予了双重含义:既是对品牌基因的再诠释,也可能是设计师为适应新角色而提前铺陈的转型宣言。 日常化设计的矛盾 不搞抽象也是一种抽象? 相比 2024 春夏系列的超现实主义表达,Balenciaga 2025 READY-TO-WEAR 系列无疑更加克制。Demna 选择摒弃过往先锋的廓形与设计,以更为简洁的廓形勾勒出一套适合日常穿着的衣橱。飞行员夹克、宽肩大衣、标准剪裁的西装,这些看似「平凡」的服饰,成为本季的主角。 但 Demna 并未简单地回归基本款,而是在工艺与细节上进行了重新塑造。例如,骆马绒西装被刻意做出虫蛀效果,使其呈现出近乎手工雕琢的破损质感,而人体工学剪裁的长款大衣,则强调了舒适性与动态美学的结合。 此外,Balenciaga 还在本季尝试了非传统奢侈面料的运用,例如以泳装材质打造礼服,挑战高级时装对传统材质的固有认知。这些设计手法,体现了品牌在日常化与创新之间的平衡尝试——看似平凡,实则暗藏突破。 同时,Demna 也在这一系列中向品牌创始人 Cristóbal Balenciaga 的经典设计致敬。Hourglass 剪裁、维多利亚风格的束腰设计,均以现代方式被重新诠释。过去,他曾强调「标准是最难的设计」,而本季正是这种理念的实践——在最基础的服饰框架中,寻找突破的可能性。 值得注意的是,这种「标准化」探索与 Gucci 当前的战略需求不谋而合。开云集团高层曾公开表示,Gucci 需要在保持经典调性的同时,通过年轻化和全球化策略吸引新一代消费者。Demna 在 Balenciaga 本季对日常服饰的工艺升级,如 Dyneema®科技面料运用,或许正预示着其未来在 Gucci 将采取的路径:通过材质创新与剪裁精进,让奢侈品的实穿性成为核心竞争力。而秀场邀请函「与时尚的婚姻」金戒隐喻,此刻看来更像是对其职业生涯转折的隐秘注脚。 PUMA球鞋的符号化解读 「换标」还是「返璞」? 与 PUMA 的 Speedcat 联名款无疑是本季最具争议性的单品之一。鞋款的整体设计延续了原版 Speedcat的 流线型轮廓,并未进行大刀阔斧的改动。其极简主义的外观,使得部分评论者认为 Balenciaga 此次的联名缺乏品牌标志性的颠覆性实验。 然而,Demna 的改动并非无迹可寻。最明显的变化在于鞋侧的 Formstrip 设计——它被刻意做出类似撕裂的效果,看上去仿佛是一只真实的猫爪撕破了鞋身。这种细节强化了 Speedcat 名称背后的意象,同时也符合 Balenciaga 一贯带有荒诞意味的设计语言。此外,鞋款采用了超轻 Dyneema® 面料,并增加了鞋后跟拉环,使其更易穿脱。这些隐藏在极简外观下的技术革新,体现了品牌在运动鞋设计上的另一种思考方式——不是单纯的视觉冲击,而是从功能性出发,塑造真正适合日常穿着的奢侈球鞋。 然而,这双鞋也引发了另一层次的讨论——奢侈品牌是否正在依赖联名制造话题,而非自身的创意独立性? PUMA Speedcat 本质上是一双赛车鞋,带有浓厚的街头文化基因。而在近年来的球鞋趋势中,奢侈品牌纷纷投身「过度设计」潮流,以解构主义和极端比例塑造先锋感。相比之下,Balenciaga 选择回归 Speedcat 经典轮廓的做法,既是品牌对于当下超薄运动鞋风潮做出的平衡,同时也一种对运动鞋本质的回归。 这种对「经典符号」的保守化处理,或许暗含了设计师对跨品牌合作的策略性调整。考虑到 Gucci 近年来与 Adidas、The North Face 等品牌的联名均引发现象级讨论,Demna 在 Balenciaga 最后一次主导的联名中展现的克制——强调功能性而非视觉颠覆——可能正是其适应新职位的预演。 正如业界分析指出,Gucci 需要「在创新与商业可行性间建立更稳健的平衡」,而本季 PUMA 联名的反馈与热度,恰好为 Demna 提供了宝贵的市场样本。 时尚民主化的困境与可能性 谁都想「成为」THE ROW? Balenciaga 2025 READY-TO-WEAR 系列的争议,某种程度上折射出整个行业的趋势。近年来,宏观经济的不确定性,让消费者对时尚消费的态度发生转变,奢侈品牌逐渐向「实穿化」靠拢。The Row、a.PRESSE、Brunello Cucinelli 等以品质著称的品牌崛起亦印证了这一点。Balenciaga 此次的日常化尝试,或许正是对这一市场变化的主动适应。 与此同时,Demna 个人的设计思维也经历了转变。从最初的「秩序破坏者」,到如今试图成为「标准制定者」,他正在逐步重塑自己在时尚界的位置。然而,这种转变并非毫无风险——当先锋设计师开始向「标准」靠拢,是否意味着品牌失去了叛逆精神? 在未来,高级时装如何平衡日常性与独特性?奢侈品牌的创新是否必须建立在颠覆性之上?而消费者在社交媒体的影响下,是否正在从被动接受品牌叙事,转变为真正的时尚话语权参与者?这些问题,或许将在 Balenciaga 之后的系列中,找到更清晰的答案。 然而,随着设计师的离任,这些问题的解答权柄已移交至继任者手中。更具深意的是,Demna 带着在 Balenciaga 积累的「日常性实验」经验奔赴 Gucci,恰好映射出开云集团内部品牌定位的差异化布局:Balenciaga 或将延续街头化先锋路线,而 Gucci 则可能借 Demna 之手,将奢侈品的民主化推向更深层次——例如将高级定制工艺注入基础款成衣,或通过科技面料革新重塑经典符号。这种集团内部的创意资源再分配,或许才是本季设计风格转变的真正幕后推手。 这场秀的价值,或许不在于它创造了多少惊艳的单品,而在于它提出了一个值得深思的问题:在时尚民主化的浪潮中,我们该如何重新定义美与价值?Balenciaga 用这场充满争议的秀场,为这个问题提供了一个开放性的答案。 而答案的下一章,将由 Demna 在 Gucci 续写。当这位「卫衣爱好者」在 Balenciaga 后台穿上黑色西装,戏称自己成为「Demna 2.0」时,他已悄然完成了从颠覆者到战略家的蜕变。未来,他或许会在 Gucci 的档案库中,重新解构马衔扣乐福鞋与竹节包,将 Balenciaga 的日常性基因与 Gucci 的浪漫遗产杂交——正如开云集团所期待的,这或许会诞生一个真正的超级品牌? 时尚的民主化实验仍在继续,唯一可以确定的是:这场博弈的棋盘,已从单季设计的维度,扩展至整个奢侈品帝国的版图。

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